La Macédoine centrale ou L'Olympe du vin (Thessalonique / Grèce)

elegancedelarevolte
il y a 18 heures
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Dernière mise à jour : il y a 29 minutes

Texte & photographies Jean Dusaussoy sauf mention contraire

Et puis soudain le mont Olympe où s'accrochent les nuages...

Entre mer Égée, montagnes macédoniennes et cépages autochtones, Thessalonique est devenue la porte d'entrée d'une Grèce viticole en pleine renaissance. Un voyage où le vin raconte autant les paysages que les hommes et les femmes qui les façonnent.

S'il existe un vin qui résume à lui seul les malentendus ayant longtemps accompagné le vignoble grec, c'est bien la Retsina.

Pendant des décennies, ce vin marqué par la résine du pin d'Alep a souffert d'une image réductrice, associée à une consommation bas de gamme et à des productions standardisées. Pourtant, la résine, comme le vin, évolue avec le temps.

La famille Kechri a largement contribué à changer ce regard. Une dégustation verticale des millésimes 2018, 2023 et 2024 révèle une tout autre réalité. La résine n'y domine plus ; elle dialogue avec le vin, lui apporte complexité, profondeur et capacité de garde.

Dans la famille Kechri, l'histoire continue avec la fille, Eleni Kechri, qui a fondé 1979 Wines en 2024. Le nom renvoie à l'année où la Retsina a obtenu sa reconnaissance officielle comme catégorie traditionnelle en Grèce. Avec sa cuvée Kallos, elle propose une lecture contemporaine de cet héritage. Une autre trilogie se dessine alors, où tradition et modernité cessent de s'opposer pour mieux dialoguer.

Photo Sakis Karakasidis

Cette volonté de revisiter le patrimoine viticole grec traverse aujourd'hui toute la Macédoine centrale. À Naoussa, sur les pentes du mont Vermio, le Xinomavro, souvent comparé au Nebbiolo pour sa structure tannique, son acidité et son aptitude au vieillissement, trouve l'un de ses plus grands interprètes en la personne d'Apostolos Thymiopoulos.

Étymologiquement, ce « fils du thym » est devenu l'un des vignerons grecs les plus influents de sa génération. Installé à Trilofos, où sa famille cultive la vigne depuis plusieurs générations, il pratique une viticulture peu interventionniste qui permet au cépage d'exprimer toute sa personnalité. Rouges, rosés, blancs de noirs ou effervescents, ses vins démontrent l'extraordinaire polyvalence du Xinomavro et participent pleinement à son rayonnement international.

Puis vient parfois la surprise d'une découverte inattendue.

Lors d'une masterclass consacrée aux vins de Macédoine centrale animée par Yiannis Karakassis MW, un vin a particulièrement retenu mon attention : le Limnio du domaine Nerantzi. Avec ce cépage parmi les plus anciens de la Méditerranée, Nerantzis Mitropoulos et sa fille redonnent vie à une mémoire presque oubliée. Dans les collines des Serres, le Limnio dévoile des arômes de fruits rouges croquants, d'herbes sauvages et d'épices délicates, soutenus par des tanins d'une grande finesse. À la dégustation, une autre image s'est imposée à moi : celle de L'Ermite du domaine Sant Armettu à Sartène. Les deux vins partagent cette même profondeur aérienne, cette même insoutenable légèreté qui semble naître aussi bien des maquis corses que grecs.

Plus au nord, à Goumenissa, une autre voix s'élève. Celle de Chloi Chatzivariti, représentante d'une génération qui n'a pas connu les complexes de ses aînés. Dans ses vignes, le Negoska, longtemps considéré comme un simple cépage d'assemblage, retrouve une expression propre.

Chloi Chatzivariti fait partie de cette nouvelle génération de vignerons grecs qui réinventent leur héritage sans le renier. À travers des vins vibrants, parfois audacieux, toujours sincères, elle révèle avec sensibilité le potentiel des cépages autochtones et la richesse de son terroir. Une voix singulière de la Grèce viticole contemporaine.

Au fil des rencontres, un même constat s'impose : la Macédoine centrale ne cherche pas à copier les grands modèles internationaux. Elle explore ses propres racines. Une région encore préservée du tourisme de masse, où le voyage conserve une dimension de découverte. Cette approche trouve une expression particulièrement aboutie chez Kir-Yianni. Sur les pentes du mont Vermio, les vignes de Xinomavro dessinent un paysage de transition entre Méditerranée et Balkans. Sous l'impulsion de Stellios Boutaris, le domaine est devenu bien davantage qu'un lieu de production. Il constitue un modèle en matière d'oenotourisme.

Les dégustations y prennent une dimension pédagogique. Comprendre le vin revient à comprendre l'altitude, les amplitudes thermiques, le climat continental, l'histoire agricole de la région et les accords gastronomiques qui en découlent. L'œnotourisme n'y est pas conçu comme un spectacle mais comme une immersion. Les routes serpentent entre vignobles, vergers et forêts. Les villages conservent une authenticité devenue rare dans de nombreuses régions viticoles européennes.

Ce qui frappe pourtant, au-delà des terroirs, c'est l'énergie qui anime cette région. En une vingtaine d'années, Thessalonique est devenue le laboratoire du renouveau viticole grec. Les jeunes sommeliers y côtoient les producteurs historiques. Les caves à vin dialoguent avec les tavernes traditionnelles. Les chefs redécouvrent les produits de Macédoine tandis que les vignerons explorent leurs cépages autochtones avec une liberté nouvelle.

À l'heure où les grands vignobles européens s'interrogent sur leur avenir, la Macédoine centrale avance avec une remarquable confiance. Ici, le vin demeure un langage vivant. Un moyen de raconter les paysages, les traditions et les femmes et les hommes qui les façonnent. Et tout commence à Thessalonique, cette ville ouverte sur la mer qui, depuis toujours, regarde aussi vers ses vignobles. Peu de villes méditerranéennes portent encore avec autant d'évidence cette mémoire du dialogue entre les cultures.

Et cette dimension interculturelle se retrouve également aujourd'hui dans les vins de Macédoine centrale, car un vin est toujours un morceau de culture, liquide.